Les tasseaux sont obligatoires pour un tel volume. Je les ai vissés et collés mais je prévois quand même le terrarium démontable. Premiers assemblages. Les équerres sont là juste pour maintenir le coté gauche pendant l'assemblage. Aération basse de ce coté pour que l'air frais entre, et aération haute sur le coté opposé, pour évacuer l'air chaud. Cette convection naturelle ainsi créée, est impérative, à la fois pour renouveler l'air vicié mais aussi pour éviter que l'humidité de ce terrarium de type tropical ne stagne. Le tasseau central intermédaire servira de support au terrarium proprement dit. Je prévois une sorte de vide sanitaire ou seront placés le boitier électrique, les instruments de mesure, la baignoire et son évacuation d'eau afin de ne pas trop déranger le serpent, et un cable chauffant pour chauffer l'eau sous la baignoire.

Ci dessous, mise en place pour test du faux plancher, premiers positionnements des fausses roches et découpe de la baignoire. Les fausses roches ont été trouvées pour un prix dérisoire dans une jardinerie en cessation d'activité. Ces fausses pierres creuses en fibre de verre, solidement fixées afin que le serpent ne les déplace pas pendant ses déplacments, abriteront un cable chauffant.

Le terra est mis à sa place définitive avant qu'il ne soit trop lourd à déplacer. Les panneaux sont lourds et difficle à manoeuvrer seulet il faut de l'aide pour mettre en place le plafond du terra avant de le fixer.Les aérations doivent être solides pour prévenir les évasions( un molure de 3 mètres a beaucoup de force ) et efficaces (elles doivent être suffisamment fines pour empêcher les insectes volant de rentrer). Je les ai fabriquées au moyen d'un maiilage plastique coté intérieur et d'aération plastique classique coté extérieur.La hauteur utile du Terra est de 70 cm, inutile de faire plus haut pour un serpent non grimpeur et c'est beaucoup plus facile à chauffer (et moins onéreux) .

Avant d'aller plus loin , il va falloir recouvrir de trois couches de vernis aquaréthane toutes les partie basses du terra pour ralentir la pénétration de l'eau et des excréments. La tranche des panneaux est particuièrement vulnérable aux infiltrations car très poreuse. Ne pas lésiner sur les joints de mastic silicone qu'il faut également appliquer partout.

Là je suis un peu coincé car le vernis utilisé ne sèche que très lentement et sa température limite basse d'utilisation est de 12 degrés.. Comme il fait 10 degrés dans mon sous sol, en ce mois de Novembre 2010 glacial, il faut, soit que j'attende des jours plus doux, soit que je mette en place déja le circuit électrique et les lampes chauffantes pour faire monter la température.

Les gaines électriques alimenteront les éléments suivants fixés au plafond du terrarium :

- la lampe chauffante lumière du jour pilotée par thermostat, et qui génèrera un spot de chaleur entre 30/35 degrés.

- le chauffage céramique (pilotée ou non par thermostat ou programmateur jounalier selon les tests) qui chauffera l'ensemble du terrarium

- les deux rampes de 96 Led blanches qui diffuseront une lumière froide pour contrebalancer celle de la lampe infrarouge, plus chaude. Le lumière générée par ces rampes n'est pas très puissante ( la consommation est faible, la durée de vie très longue et le python n'a pas besoin d'avoir une lumière forte sur une moitié du terrarium).

Les dispositifs sont fixés au plafond du terrarium

Les évasions doivent être impossibles , les dispositifs solidement fixés

le chauffage céramique est très chaud, il faut éviter tout contact direct avec le serpent

La construction du boitier électrique de commande est basée sur un vieux tiroir de récupération d'un vieux meuble de marque suédoise... Il sera placé en façade du terrarium et permettra d'un seul coup d'oeil de vérifier, l'hygrométrie et 4 points de température; il permettra aussi de régler le thermostat de chauffage et le programmateur journalier. Le terrarium étant dans mon sous sol dont la lumière est faible, j'ai choisi d'utiliser des appareils de mesure à affichage Led rouge et non pas à cristaux liquides illisibles en milieu sombre. Je voulais aussi qu'ils soient alimentés en 220v et non pas sur piles. J'ai pu trouver des kits sur la baie pour des prix très intéressants, seul l'hygromètre a nécessité que je fabrique un système d'éclairage car je n'ai pas trouvé d'hygromètre à affichage Led.

Construction du boitier :

Mise sous tension et vérification (les températures sont farfelues les différentes sondes n'étant pas en place) ::

A gauche : Double affichage hygromètrie du terrarium et Température du vide sanitaire

Au milieu : programmateur horaire jour/nuit des rampes de Led plafond.

A droite en haut : thermostat de la lampe chauffante, affichage de la température au hot spot (zone de banking du serpent)

A droite en bas : thermomètre à doubla affichage alterné toutes les deux secondes : - température zone froide/ température de l'eau du bac.

Le boitier de contrôle sera clos et étanche, non seulement pour éviter tout contact possible avec le serpent, même si il est placé dans un compartiment différent mais aussi pour prévenir toute pénétration de liquide.

Le boitier centralise aussi les connexions du chauffage sol : un cable de chauffage du bac placé sous ce dernier dans le vide sanitaire, une plaque chauffante et un cable de secours au sol du Terra.